As marcas que trazem suas raízes em seu DNA são as que mais têm se destacado no cenário da moda nacional e internacional
Um dos movimentos mais interessantes a surgir na moda brasileira pós-pandemia é a ascensão de marcas e estilistas que colocam a brasilidade como principal identidade de estilo, seja pela temática ou pelo uso de manualidades ancestrais como crochê, rendas, bordados e cestaria.
A pandemia certamente atuou como aceleradora desse movimento de “olhar para dentro”, fazendo com que consumidores acostumados a viajar para o exterior para compras e diversão tivessem de satisfazer seus desejos no próprio país. No cenário global, ainda evidenciou o feito à mão, sobretudo no mercado de luxo, sendo uma resposta à homogeneização da produção em massa impressa pelo fast fashion.
Bolsa da Catarina Mina – foto divulgação
Essa valorização do handmade não se limitou apenas ao exímio trabalho de couro de maisons francesas como Hermès ou Louis Vuitton. Engloba também o trabalho têxtil da Colômbia, a cestaria africana e, claro, o crochê e as rendas do Nordeste do Brasil.
Nota-se também um desejo crescente na população em consumir histórias, e não somente peças de roupa. Marcas autorais, cujos estilistas possuem raízes no interior, têm sido especialmente bem-sucedidas nesse quesito e tornaram-se foco dentro do Nordestesse – em uma proposta de impulsionar esses criadores que reforçam a cultura nacional.
Fundamos o hub que cresce de maneira colaborativa junto aos designers para que as raízes de nossa terra sejam resgatadas, evidenciadas e valorizadas.
Camisa Imbira, da marca Foz – foto divulgação
Marcas nordestinas se saem muito bem, uma vez que a região foi o ponto de convergência entre europeus, povos originários e negros, formando o berço da nossa nação. Além de boa parte dos nossos saberes manuais ancestrais terem nascido no Nordeste, eles se mantiveram razoavelmente intactos porque a região não foi tão beneficiada pelo processo de industrialização, mantendo a população dependente de seus talentos manuais como forma de sustento.
As marcas que trazem suas raízes em seu DNA são as que mais têm se destacado no cenário da moda nacional – como a alagoana Foz e a cearense Catarina Mina, que debutou este ano no SPFW.
São marcas que abraçam o regional criando produtos de interesse global, sobretudo para os consumidores de alta renda, que podem se dar ao luxo de priorizar em seu guarda-roupa o feito à mão.
Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse – foto Bruna Guerra
*Daniela Falcão é jornalista e fundadora da plataforma Nordestesse.
Com apenas 32 anos, a estilista Julia Pak acumula uma década de carreira no mercado de vestidos de noiva e peças feitas sob medida
Desde pequena, Julia Pak usava a moda como forma de expressão. De família asiática e natural de Vitória, no Espírito Santo, ela evoluiu da vontade de se disfarçar no meio da multidão para o desejo de usar roupas diferentes e ser autêntica. Naturalmente, decidiu trilhar o caminho da moda, formando-se na FAAP, em São Paulo. Mas foi um pedido inusitado, em 2014, que a fez recalcular a rota na área: fazer o vestido de noiva da sua prima. Com apenas 22 anos – e inspirada pela estilista Vera Wang –, a jovem topou o desafio e logo no casamento conseguiu a sua segunda cliente.
“Comecei tocando a marca aos finais de semana, na casa dos meus pais, até que o reality ‘Um Show de Noiva’, da E! Entertainment Television, me achou na internet e me lançou no mercado”, relembra. Logo em seguida, em 2016, criou o seu ateliê e tirou do papel o projeto de criar peças que abraçassem a diversidade de formas, curvas, tamanhos e medidas, e trouxessem representatividade para as mulheres. “Há dez anos, eu via amigas adotando dietas bizarras para caber no vestido de noiva. O mercado estava carente de uma marca que fizesse algo sob medida. Hoje consigo atender uma variedade enorme de corpos, incluindo clientes PCD”, explica a estilista, que também ganhou o reality show “Prova de Noiva”, do Discovery Home & Health Brasil, em 2019.
A estilista Julia Pak – foto Anna Quast e Ricky Arruda Fotografia
Com o aumento da procura, ampliou a equipe – formada apenas por mulheres –, alugou um sobrado na Bela Vista e, mais tarde, abriu sua loja na Rua Oscar Freire. “Eu queria que esse novo espaço nos Jardins pudesse ser uma extensão do nosso propósito da marca, que é feita para celebrar o espírito livre das mulheres e que pudesse valorizar o processo sob medida, sem padrões e sem regras”. Mas apenas três meses após a inauguração, veio a pandemia. Mesmo com todas as dificuldades do período, seguiu firme no propósito e lançou sua marca casual e sob medida, denominada “by Julia Pak”, em formato e-commerce. Foi por causa desse projeto que, em 2021, ela entrou na lista da Forbes Under 30.
Em maio, a marca Julia Pak completa 10 anos com um currículo que inclui celebridades como a dupla Anavitória e Sandy – ela criou uma saia e o vestido de noiva que a cantora usa no filme “Evidências do Amor”, lançado em abril nos cinemas. A data especial será celebrada no evento Bridal Circular, que acontece no dia 23, na Casa Bovero, em Perdizes, e tem como objetivo incentivar a moda circular por meio da venda de vestidos de noiva criados e confeccionados no ateliê. “Quem busca uma peça assinada por mim sabe que terá algo único, atemporal, consciente, 100% brasileiro e que valoriza os profissionais por trás de cada bordado”, finaliza.
Há 20 anos trilhandoum caminho de sucesso no mercado da moda, a estilista Patrícia Bonaldi preza pelo handmade e amplia a presença internacional de sua marca
Já dizia Coco Chanel: “A moda passa, o estilo permanece”. De fato, somente aqueles que alcançam a atemporalidade conseguem escrever seu nome na história. Foi o que fez a icônica estilista francesa e é o caso da brasileira Patrícia Bonaldi. Com estilo único caracterizado pelos bordados artesanais, que são verdadeiras obras de arte, a mineira de Uberlândia tem apenas 43 anos de idade, mas já acumula mais de duas décadas na moda.
A estilista Patrícia Bonaldi – foto Léo Faria
Sua paixão pelo universo dos tecidos e costuras começou ainda na infância, porém o sonho ficou adormecido enquanto tentava se encontrar em outras áreas. Após um período de três anos no Japão – onde trabalhou em uma fábrica e aprendeu valores como disciplina, determinação e planejamento –, Patrícia retornou à sua cidade natal e, em 2002, deu seus primeiros passos como estilista, quando lançou sua marca homônima focada em vestidos de festa.
Hoje, a empresária responde apenas por PatBO, marca de moda casual lançada em 2012 e que lapida seu nome no mercado internacional. Com a mesma excelência nos bordados e no handmade – em coleções amplas que incluem beachwear, jeans, casual e evening –, já tem 12 lojas próprias no Brasil e está presente em mais de 26 países, sendo os Estados Unidos o maior mercado, com uma loja no Soho, em Nova York, e outra no Design District de Miami.
Única brasileira no calendário oficial do Council of Fashion Designers of America, ela já é figurinha carimbada na New York Fashion Week, na qual apresentou em fevereiro sua coleção de Fall/Winter 24, batizada de “Femme Frames” e inspirada no empoderamento da mulher moderna e em suas múltiplas facetas.
Ajuste final da coleção “Femme Frames” – foto Leca Novo
Em entrevista à 29HORAS, Patrícia Bonaldi fala sobre seus sonhos, como enxerga o mercado da moda e qual é a sensação de vestir celebridades como Alicia Keys, Jennifer Lopez e, mais recentemente, a diva Beyoncé em sua Renaissance Tour. Confira a seguir os principais trechos:
Como surgiu a sua relação com a moda? Quais foram as suas referências? Minha ligação com a moda floresceu com a minha mãe, que sempre foi minha inspiração – eu a acompanhava nas lojas e apreciava profundamente o trabalho das estilistas. Desde cedo, desenvolvi um amor por explorar tecidos e visualizar o processo de confecção de roupas. Observar mulheres discutindo desenhos e participando desse universo se tornou uma rotina incrível para mim! Essa interação constante com o mundo da moda não apenas aprofundou minha paixão, mas também moldou meu desejo por participar ativamente do desenvolvimento de peças únicas.
Qual foi a primeira peça que você criou? O que ela significava para você? Em 2002, dei o primeiro passo ao inaugurar uma loja multimarcas em Uberlândia. Muitas clientes demonstravam interesse pelos vestidos que eu mesma desenhava e usava. Explicava que essas peças eram exclusivas e não estavam disponíveis para venda, mas houve um momento marcante em que uma cliente insistiu, sugerindo que eu começasse a criar para outras pessoas. Encarei o desafio e prometi a ela que faria algo exclusivo, com total liberdade criativa. Assim, surgiu um vestido preto midi de cetim. Esse foi o ponto de virada: ao trazer minha visão única e minhas próprias criações para o negócio, tudo começou a mudar de direção.
O que a levou a criar a marca Patrícia Bonaldi em 2002 e, em 2012, a PatBO? Ao retornar do Japão após três anos, minha intenção era empreender. Foi assim que, em 2002, nasceu a marca Patrícia Bonaldi, dedicada ao segmento de festas, que destacava vestidos bordados. Uma década mais tarde, em 2012, surgiu a PatBO, impulsionada pelo meu desejo de explorar o universo mais casual da moda. Mantivemos como pilar central o cuidado artesanal e elevamos o bordado, a alfaiataria e as estampas para um local mais experimental e ousado. Essa diversidade reflete a evolução da marca ao longo do tempo e nossa constante busca por inovação e versatilidade, mantendo sempre a essência do handmade.
foto Leca Novo
Quais são as principais diferenças entre as duas marcas? As peças de Patrícia Bonaldi eram desenvolvidas para o segmento de festas e roupas de gala, exalando sofisticação. Já a PatBO tem como objetivo principal a elegância, mas com um toque descontraído, e apresenta uma variedade de itens que transitam pelo universo do jeans, do casual e do beachwear. Os shapes distintivos e os bordados marcantes continuam a ser elementos essenciais, proporcionando uma identidade consistente e reconhecível.
Apesar das nuances em nossas propostas, o DNA permanece o mesmo.
Como foi o processo de internacionalização? Qual a diferença entre o comprador brasileiro e o de outros países? É importante ter um negócio consolidado para o processo de internacionalização. Exportar não se resume apenas a ter um produto desejado, é crucial possuir uma logística bem estruturada e estar preparado, sem margem para erros. No caso da Saks Fifth Avenue [loja de departamento americana que vende artigos de luxo], por exemplo, foram necessários três anos até que iniciassem a compra de produtos da PatBO. O público brasileiro te permite a experimentação, aprender com as tentativas. Em outros países, essa margem de manobra é significativamente reduzida e exige compreender o processo de internacionalização para seguir o negócio. Aprendi com o internacional a trazer esse formato mais fragmentado. Tenho uma marca com olhar e estratégia globais. São poucas coisas que adaptamos para cada hemisfério, porque queremos que a experiência de compra seja a mesma.
Em 2020, você fez a sua estreia na New York Fashion Week. Como aconteceu o convite e como foi a experiência? Para você, o que o evento significa para o mercado da moda? Atribuo esse sucesso à abordagem que adotamos para a internacionalização da PatBO. Na nossa estreia em 2020, apresentamos em uma plataforma digital peças exclusivas para os Estados Unidos, e o desfile se revelou um momento crucial para introduzir nossa coleção a uma audiência que incluía tanto celebridades quanto compradores renomados. Foram quatro anos de dedicação, seguindo minha visão de construir a marca por meio da produção de roupas autênticas. Cada participação no NYFW é motivo de celebração! Ser a única brasileira no CFDA (Council of Fashion Designers of America) é uma honra e representa a consolidação da marca no cenário internacional, resultado de uma trajetória longa e muito comprometida.
foto Leca Novo
É muito diferente de se apresentar no São Paulo Fashion Week? Como você enxerga o evento no Brasil? A estreia da PatBO no SPFW, em 2015, foi uma emoção indescritível e representou um marco. A decisão de integrar o calendário foi tomada com a certeza de que estávamos trilhando o caminho adequado para participar do evento de moda mais relevante do país. Enxergo o evento no Brasil de forma positiva, a ponto de decidirmos retornar às passarelas brasileiras. No ano passado, apresentamos nossa coleção de Alto Verão diretamente em nossa flagship. Sentia a necessidade de compartilhar essa experiência com nossas clientes e quis proporcionar algo ao nível da NYFW.
Modelo desfila peça da coleção “Femme Frames” na NYFW – foto BFA
Hoje as suas roupas vestem diversas celebridades mundiais, como é o caso de Beyoncé, em sua última turnê. Quando você começou, qual era a sua principal ambição em termos de sucesso? Sem dúvida a presença de celebridades vestindo nossas peças representa uma parte emocionante e significativa da jornada da PatBO, é uma validação do trabalho duro que dedicamos em busca da excelência criativa. Mas meu foco primordial para alcançar o sucesso é a criatividade e o design exclusivo das peças. É essa singularidade que naturalmente atrai a atenção das personalidades, impulsionando a notoriedade da marca. Ver a PatBO no ponto em que está hoje é a realização de um sonho! Porém, sou alguém que confia na intuição. Não se trata de estagnar e continuar fazendo a mesma coisa indefinidamente. É sobre se adaptar de maneiras diversas, evoluindo com o tempo e com o aprendizado acumulado. É uma narrativa em constante transformação.
As suas peças são feitas à mão, valorizando os processos artesanais. Como você vê esse mercado atualmente no Brasil e no mundo? Quando comecei, estávamos imersos em uma fase da moda mais minimalista, pelo menos aqui no Brasil. Decidi ousar, indo na contramão desse movimento. Um dos valores que ganhou maior destaque internacional para minha marca é a produção no Brasil, em especial o bordado realizado em minha cidade natal. Não encaro a moda como apenas a criação de mais uma peça de roupa, como uma simples calça jeans. Para mim, cada peça deve contar uma história, transmitir algo especial e provocar sensações únicas. Sempre ressalto que cada mercado tem seus objetivos específicos; nada é uniforme. O fundamental é acreditar em sua proposta e seguir em frente com determinação.
foto Leca Novo
Quais são seus próximos passos e como imagina o futuro? Ainda quer realizar algum grande sonho com as marcas? A médio prazo, tenho a intenção de consolidar a presença da PatBO no mercado asiático. Durante minha viagem para a China, realizei um estudo aprofundado em colaboração com minha equipe para compreender as nuances desse mercado e suas oportunidades. Além disso, pretendo dedicar parte do foco ao nosso Projeto Costurando Sonhos, que nasceu do desejo de perpetuar a técnica manual, capacitar mulheres e gerar conhecimento. Essa iniciativa representa um passo significativo na promoção da habilidade artesanal. Quero expandir essa escola para outrosestados – buscando profissionalizar e inspirar em diversos setores empresariais – e ampliar de outras formas a PatBO, como fazer sapatos… Estamos só começando!
Vestido da coleção “Femme Frames” – foto BFA
Sintonia na SPFW!
De 9 a 14 de abril, o Iguatemi São Paulo, o JK Iguatemi e outros locais icônicos da capital paulista recebem mais uma Semana de Moda, que nesta edição apresenta o tema “Sintonia”. “Sempre enxergamos as pessoas, a moda e o Brasil no lugar da potência, e o SPFW como esse espaço de experiências e encontros sintonizados com os temas de seu tempo, e que ajudam a desenhar novos modelos de mundo no século 21”, explica Paulo Borges, fundador e diretor criativo do SPFW. Entre as 27 marcas que desfilam, estão nomes muito conhecidos pelo público, como Lilly Sarti, Lino Villaventura, Patricia Viera, Glória Coelho e João Pimenta, ao lado de estreantes como Catarina Mina e Reptilia. Mais informações em: www.spfw.com.br
Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional Onde o Coro Come, de Marcelo D2, tem oficinas, debates, ensaios musicais e uma mostra de fotos que retratam o dia a dia nos subúrbios cariocas
O músico Marcelo D2, em parceria com Luiza Machado, é o idealizador do Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional Onde o Coro Come, que funciona até o dia 22 de março no centro histórico do Rio, com a exposição “Linhagem Suburbana”. A mostra reúne 22 obras do fotógrafo Wilmore Oliveira, também conhecido como Youknowmyface, retratando o cotidiano dos subúrbios cariocas. O espaço mistura arte, moda, educação, tecnologia e comportamento, refletindo a contínua busca de D2 por experimentações sonoras e compartilhamento de seu processo criativo, e é uma continuação do projeto Iboru. O centro abriga ainda uma série de eventos e atividades, incluindo ensaios abertos de Marcelo D2 com convidados especiais, lançamentos de livros, oficinas e debates que celebram a cultura brasileira. A programação completa pode ser conferida no perfil de D2 no Instagram (@marcelod2), e a entrada é gratuita.
foto Caiano Midam | divulgação
Centro de Pesquisa Avançada do Novo Samba Tradicional Onde o Coro Come
Rua Sete de Setembro, 43, Centro.
Até o dia 22, de terça a sábado, das 11h às 19h.
Com design autoral e produção artesanal e consciente, marcas brasileiras de acessórios em couro ganham cada vez mais espaço no mercado nacional
Um acessório pode ser muito mais do que algo utilitário ou mesmo supérfluo. As bolsas, por exemplo, há muito tempo deixaram de ser meros recipientes para guardar e carregar pertences e se tornaram até mesmo obras de arte e objetos de desejo que perduram por gerações, especialmente aquelas feitas por meio de processos artesanais e com materiais duráveis, como o couro.
De acordo com levantamento do Sebrae, o artesanato brasileiro movimenta cerca de R$ 100 bilhões por ano, com mais de 8,5 milhões de artesãos espalhados por todos os estados. “Desde a pandemia, o mercado viu uma valorização nos produtos artesanais e no desejo de criar laços com a marca. O movimento slow fashion se contrapõe ao modelo de negócios que vivemos atualmente, que é basicamente produzir, comprar e receber o mais rápido possível. Uma de nossas premissas sempre foi a produção em pequena escala e, muitas vezes, sob demanda, evitando desperdício e estoque parado”, analisa Nicole Malo, fundadora da Guarda Mundo – marca de acessórios feitos à mão em couro certificado, que tem como diferenciais a possibilidade de montar a bolsa do jeito que preferir e de gravar nomes nas peças.
Bolsa Nena, da Guarda Mundo – foto Nicole Malo
A empresa preza por uma cadeia produtiva transparente e, por isso, foi em busca do couro mais sustentável do mercado, que gera 93% menos resíduos quando comparado com o processo produtivo do couro comum. Além disso, conta com rastreamento via satélite que permite o monitoramento desde as fazendas de origem até a entrega do produto. “Isso garante que nossa matéria-prima seja um resíduo da indústria alimentícia e não proveniente de propriedades que estejam envolvidas com trabalho análogo à escravidão, com ocupação de áreas indígenas ou desmatamento ilegal”, pontua.
Outra marca de acessórios feitos à mão com couro natural brasileiro certificado e rastreado é a Matri, da designer Maiá Zequi, que nasceu de seu desejo de encontrar no mercado nacional bolsas com identidade, design autoral e com a qualidade de uma bolsa internacional. “A indústria de couro do Brasil é uma das maiores do mundo, nossa qualidade é AA. O processo de produção da Matri é muito transparente e é acompanhado por mim desde a criação da bolsa até a finalização, o que leva em média 30 dias. Utilizamos em todas as etapas técnicas primorosas, como costuras manuais, bordados e matelassados”, compartilha a fundadora.
Bolsa Emmy, da Matri – foto divulgação
Para Maiá, o setor ainda tem um caminho muito longo a percorrer diante das gigantes da moda, mas sempre visará manter na cadeia produtiva os seus valores e responsabilidade ambiental. “Queremos crescer como empresa e marca, mas não de forma extravagante a ponto de prejudicar a nossa essência de design autoral e qualidade em um processo claro e transparente”, reflete.
A Ryzí segue a mesma linha autoral e artesanal, e propõe peças em couro com designs geométricos que fogem do óbvio e causam impacto visual, porém fáceis de usar. “Com tecnologia, trazemos diferentes angularidades com inspiração no origami – arte japonesa de dobraduras – e efeito 3D”, conta a fundadora e diretora criativa Luiza Mallmann. Ela explica que, apesar de o mercado estar enxergando cada vez mais a importância do handcraft, cada vez menos pessoas querem trabalhar com essa arte porque gera um lucro baixo e tem um grau de dificuldade manual alto.
“Grandes maisons como a Bottega Veneta, têm criado escolas para formar profissionais e na Ryzí nós também investimos na capacitação de artesãos locais dentro de nossa fábrica, para preservar a tradição do couro e garantir a qualidade artesanal”. A marca demora em média seis meses para desenvolver um produto e trabalha sempre com lançamentos menores.
Item da coleção da Ryzí + Alexandre Herchcovitch, que acaba de ser lançada – foto divulgação
Guarda Mundo
Rua Ferreira de Araújo, 409D, Pinheiros.
Tel. 2592-5652.
De segunda a sábado, das 11h às 18h.
Matri
Alameda Lorena, 1304, sala 1204, Cerqueira César.
Tel. 97506-9888.
O estúdio atende com hora marcada.
Ryzí
Rua Estados Unidos, 2090, Jardim América.
Tel. 51 99992-1101.
De segunda a sexta, das 9h às 19h.
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